Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration

Pas vraiment, mais je suis pas le spécialiste local de la vespa.  

Les roulements remis sur le vilo? Jamais vu ça avant. Tu cherches les ennuis?!  
Ca ne me semble pas viable comme approche. Je veux pas t'inquiéter mais ça craint...

Ton joint spi babord est côté embrayage et pas côté vilo?

Normalement:
Le vilo se rentre dans le roulement côté embrayage sans aide thermique mais avec un tire vilo. Facile.

La fermeture du carter se fait avec un joint de carter, éventuellement avec un soupçon de pâte à joint non pas pour l'étanchéité mais pour pouvoir ouvrir et refermer les carters sans abimer le joint papier.

Le joint spi côté volant je le place quand tout est refermé, moins de risque qu'il se retourne ;-)

Le joint spi coté Volant se monte par l'intérieur ; genre capsule et joint à l'intérieur.


Idem pour le spi coté embrayage, je n'imagine pas le rentrer par l'extérieur.

rappel GTR (et px 1ere génération sans graissage séparé) :
coté embrayage : Vilo > roulement > spi > circlip de blocage
coté volant : vilo > roulement > spi
petit éclaté :


En tout cas, pas de tir vilo ; t'es équipé de ca ?

Ok, on comprend pourquoi tout a été changé sur le PX

Même en situation normal ça a l'air pénible à monter. Avec les roulements sur le vilo j'y pense même pas...

Yes, j'ai un tire vilo.

cosomatrix a écrit:C'est beau ! mais pas de souci pour l'aider pour les gaines et entourage de tablier si besoin !

Oui je crois que j'aurai besoin de présence pour les conseils ....Ce qui me rassure c'est que tu n'auras plus grand chose à faire quand j'aurai récupéré ma coque...
Et je saurai vous accueillir !!

J'ai enfin réussi à virer les rivets sur le pignon élastique...
Vais pouvoir dremeliser les carters pour embrayage cosa ...remonter ma boite et le pignon... + continuer polissage des parties alu (baguettes plancher déja revues...) en attendant que vous soyez dispos...

Et finir de commander mes pièces manquantes....

Bon illustration du remontage de la fourche :

Les grandes étapes à partir d'une fourche nue (hormis les cages aiguilles laissées ici):
1- remontage des gaines,
2- remontage du moyeu,
3- remontage moyeu / ressort /amorto sur fourche,
4- repose garde boue et cuvette roulement,

1- Remontage de la gaine et cable compteur :

.Par ce trou la gaine compteur doit passer ; le frein AV passe par le bas du tube.
.La gaine se passe par le haut, en raison de la bague écrou de serrage sur compteur,
.Passer un guide (genre fil de fer / gaine électrique pour ceux qui ont posé de l'élec !)
.Scotcher l'extrémité du cable ET de la gaine (pour que le rebord de gaine ne bute pas dans le virage de fourche et le trou de sortie),
. Il faudra aider (avec une pointe ou tournevis fin) à sortir la gaine par l'orifice,
. Pour faire glisser la gaine, double action POUSSER (par le haut) / TIRER (par le bas) = sinon risque de détériorer/étirer la gaine,
. Scotcher en haut la bague/écrou sinon galère à récupérer si elle tombe dans le bas du tube !

2- le Moyeu :
-Coté contre-moyeu/roue, pose du roulement / circlip et joint spi.
-L'intérieur du moyeu est nu et dégraissé.
-charger en graisse neuve.


-Le roulement pré-huilé, a été placé au congel dans une poche plastique bien collée dessus (éviter le givre dessus) ;
-Certains préconisent de mettre un roulement étanche ; le joint spi assure cette fonction, et je n'ai pas vocation à affronter les 4 saisons avec ... donc roulement basique !


-Graissé, posé dans son logement : avec une douille en appui sur la périphérie externe du roulement (agir sur l'ensemble du roulement), le faire descendre dans le fond de son logement (voir photo ci-avant). Il doit être en butée, et être en deca de la rainure du circlip !


Sur la photo suivante, on aperçoit le circlip avant pose du joint spi :


Pose du joint spi : il s'enquille bien avec le pouce ; avec une douille de grand diam, finir en l'enquillant bien droit, avec 1 mm / 1.5 mm en retrait du bord du moyeu :




Ensuite, on attaque l'autre coté !

- Pose du roulement nu (roulement non étanche) coté balancier.
. Graisser à nouveau l'intérieur (le surplus sortira avec l'insertion de l'axe/la fusée),
. Idem, roulement au congel, chauffer le pourtour du logement (par l'extérieur),


. Réperer là où le roulement doit s'arrêter et être en butée dans son logement (savoir quand arrêter de frapper )


. Revenant sur le coté Roue, enfiler la fusée (le seul coté possible ...),
ATTENTION, avant, ne pas oublier la cale/entretoise à enfiler sur l'axe, avec graisse (pour qu'elle tienne dessus) ; elle permet le bon calage de l'axe.
. Un petit coup de maillet ou marteau (avec cale avant pour protéger le filetage),


Désolé, pas pris de photos pour la suite ...
. A nouveau, coté balancier : enfiler la rondelle venant sur le roulement.
. Remonter l'écrou de serrage (sens horaire) en tenant à la main l'autre extrémité.
. Pour le serrage : préconisation =
- remettre la clavette et 1 moyeu, avec 1 roue.
- en bloquant la roue = bloque le moyeu = donc on bloque la fusée !
- serrage possible avec une grande clé (levier important) de l'écrou.
- graissage du roulement coté balancier,
- fermeture par l'écrou cache poussiere,

Pose de l'entraineur du compteur :
-vérifier l'état ; le mien peut être reposé,


-graisser l'intérieur du trou si tant est que cela est nécessaire,
-Enfiler en tournant l'axe/fusée en même temps (il est rainuré de telle sorte à ce que l'entraineur se prenne dessus) ;

-Remettre l'écrou et contre écrou en graissage l'intérieur de la bague (graisseur externe).
-sur la gaine, enfiler le caoutchouc ; enfiler le cable et en vérifiant que la prise est effective (rotation fusée = rotation du cable sur le haut de fourche)

- Pose du 1er axe avec base du ressort de suspension (je ressers la même photo) :


Pas d'enjeu particulier :
-mettre l'orifice du graisseur (entouré) vers l'extérieur coté balancier (accessibilité) ;
- prévoir les 2 rondelles entretoises de part et d'autre.
- Mettre l'axe huilé par le coté du balancier ; avec un chasse goupille large, taper sur l'axe, sur le bord opposé à l'échancrure, pour ne pas risquer de l'écraser.
NB : on peut aussi mettre l'axe par l'autre coté, en etant vigilant à ne pas écraser le bord du circlip des mâchoires.

Fixation du moyeu à la fourche :
- les cuvettes de bas de fourche étaient restées en place ; si elles devaient être démontées, elles devraient l'etre et remises /protégées avant mise en peinture de la fourche (sinon trop galère et risque pour la peinture fraiche)

- les aiguilles sur ce GTR de 1974 sont plus fines/longues que celles sur un GTR de 69/70.


- Positionnement une à une (18 de chaque coté de mémoire) :


- Mettre la rondelle /entretoise avec ergot dans son logement sur le moyeu :


- Positionner le bas de fourche avec la Deuxième entretoise coté moyeu/frein.
- Enfiler l'axe avec le coté balancier et uniquement par ce coté ; l'axe ne peut être par de l'autre coté ; Attention à ne pas sortir de leur logement les aiguilles en enfoncant l'axe.
Bien graissé, ca doit aller tout seul.

- Avec une pince si besoin, faire tourner les axes pour que les encoches soient bien en face ; la cale, glissée dans les fentes, forcera leur positionnement.


- Ecrou de serrage :


- Montage du ressort de fourche laissé en origine et chromé à l'époque.


- Enfiler sur sa base en tournant le ressort sur la rondelle hélécoidale :


- Enfiler l'autre rondelle hélécoidale (sur photo avec ressort) bien huilée, en la descendant autant que possible dans les spires du ressort ; cela permettra de passer facilement sous le support sur la fourche :


ATTENTION, protéger le tube de fourche ; l'action de ce ressort vient mettre en butée l'extrémité du balancier (point de fixation du bas amorto) contre le tube de fourche pouvant abimer la peinture.

En place, avec un tournevis fin (en prenant appui sur le rebord de cette rondelle entre 2 spires du ressort), lui faire faire le chemin inverse ; par le trou sur la fourche, l'axe fileté doit ressortir ;
Ecrou M8/rondelle INOX A4.


- Sur la photo ci-avant, montage de l'amortisseur neuf (j'ai dû repeindre apres coup sa coiffe).
- Puis, en tirant sur le balancier, aider à faire coincider le bas de l'amorto et son logement sur balancier ; mettre les 2 ergots de l'entretoise du silent bloc de l'amorto dans les 2 encoches du balancier / mettre le boulon (tete coté balancier) et écrou/rondelle coté roue.

- Remise en place des mâchoires de frein :


. Graisser l'axe /pivot des 2 mâchoires ; Enfiler la 1ere en contrôlant l'ordre.


. Mettre la came graissée également. Elle tient grace à la 1ere machoire. Mettre le ressort.
. Enfiler le ressort sur la 2eme machoire, enquiller l'extrémité dans la came, puis en forcant tenter de rejoindre l'axe/pivot (petit coup de maillet si besoin)
. mettre le circlip de maintien sur l'axe /pivot.


. Pose du moyeu pour contrôle si tout est OK !

Maintenant pose du GB ; à mon sens, il est impératif de "fixer" la fourche dans son ensemble, pour avoir les mains libres pour la suite.... ou être 2 !


Monter la banane de GB ; pour faire descendre les circlips prendre une douille et taper dessus !


Faire descendre le GB, puis en le tournant en oblique, faire passer les 2 ergots de fourche, en faisant gaffe à la peinture. pour ceux qui craignent, proteger le pourtour du trou peint avec du scotch ... si ca frotte !




Remplacement de la boulonnerie par de l'inox A4 et écrous nilstop :


Montage et seulement maintenant, de la cuvette de roulement :




Et voilà une fourche finie et complète (les écrous de bas de fourche, moyeu, ... seront tous re-serrés/contrôlés au dernier moment !

Trop super ce tuto. J'adore !!!

Et cette couleur!

Yep !! C'est top !!!

Reprise des hostilités après une absence prolongée d'été !
Attention, l'état d'avancement du post ne reflète pas l'état du scoot, en cours de finalisation !
Tutorer de manière détaillée c'est vraiment galère !

Remontage de la Fourche sur Scoot

Apres avoir oté la peinture éventuelle dans les cuvettes Haute et basse de la colonne,
Graisser, et noyer dans la graisse le roulement « haut » ; je préfere encore les « billes » unitaires ; mais si roulement cage, je mets la cage vers le haut,


Idem en bas, sur la fourche, bien englué dans la graisse.


Enfilage de la fourche sur le chassis :
- Les gaines et faisceau élec doivent etre déjà passés (question de simplicité),
- Etre 2 ou prévoir un dispositif pour caler la fourche, le temps de visser les écrous en haut ;
ATTENTION, si cale en dessous de la fourche, la faire reposer sur le balancier et non le cache poussiere circulaire (risque de le déformer),


Serrage de la fourche : pas trop ! sinon ca freine la rotation, pas assez, du jeu/flottement dans la direction ; la fourche doit tout juste tourner d’elle-même,

Pose du Neiman :

- Le neiman de direction avait été retiré avant peinture (il est réutilisable) ; le rivet de maintien du cache neiman est à retirer avec une pince ou tenaille, il part tout seul. Le barillet se retire ensuite facilement en tourant la clé dedans.


- Il peut se remettre à tout moment de la restauration, mais à minima apres pose de la fourche (pour le test),
- Pour le remettre, insérer la clé dans le barillet, tourner pour que l’ergot de blocage s’aligne avec le haut pour permettre que l’ensemble s’enfile dans le trou. Ne pas oublier le ressort interne.

- La fourche étant montée, vous pouvez tester son fonctionnement ; tournez la clé et enfoncez le bloc ; la clé doit pouvoir se retirer, le neiman resté en position enfoncée et la fourche bloquée à gauche.


- Si OK, prendre un rivet alu, une petite rondelle plate, enfiler le tout dans le cache neiman et au marteau, écraser le rivet à l’intérieur de son logement. Contrôler la bonne tenue et la bonne rotation du cache. Une pointe d’huile.


- mettre le cache poussiere en caoutchouc,

Montage de l’aile coffre

. Attention, les baguettes de plancher doivent être posées coté gauche avant, sinon galère une fois l’aile remontée !
. Pose de boulons M4 inox avec rondelle devant/derriere et écrous.
. Astuce : ( ou maniaquerie de ma part) = je pose des morceaux de profilé de joint d’aile au niveau des pates intérieur de l’aile coffre, venant s’appliquer sur le coté gauche du chassis).
. Mettre 2/3 écrous en pourtour : Ajuster au fur et à mesure le joint d’aile ; à vous de voir où la jonction du joint d’aile s’opere entre les 2 extrémités( pour ma part en dessous).




. Remettre la trappe de la boite à Gant ; la serrure, bien graissée (coulisse sur tole peinte) avait déjà été remontée.

Réfection du Réservoir

(intéressant de la faire plusieurs jours/semaines avant sa pose pour tester étanchéité / fonctionnement) …  :
. Même s’il avait été nettoyé avant, le peintre ne prend pas tjs soin d’éviter toute introduction de peinture,
. Idéalement, si le robinet doit être changé, démonter l’ancien avant envoi en peinture ; je ne l’ai pas fait ; donc protection du réservoir peint lors de toutes les manip !
. Un tour de betonniere avec une grosse poignée de vis à plaquo (c’est terriblement efficace), nettoyage à l’essence avec essuyage du réservoir (risque peinture),


. Avec la clé spécifique (mais qui peut se bidouiller avec une clé plate réformée /coupée et une tige soudée !) retirer le robinet, et nettoyage à nouveau des derniers résidus,


. Pose du nouveau robinet (opération inverse),


. TESTER l’étanchéité avec de l’essence propre,


NB 1 : si vous posez la durite maintenant, laisser la longueur suffisante pour ajustage au niveau du carbu,
NB 2 : la tirette pourra se poser au moment du montage du réservoir,

Feu ARRIERE

. Le faisceau étant neuf, il ne dispose pas des cosses femelles en 5 mm de raccord.
. Avant d’écraser les fiches s’assurer qu’elles matchent bien avec celles du feu,


. Si ok, le faisceau déjà passé, presser les cosses sur les cables ;




. Poser le caoutchouc, puis le support de feu ; je l’ai posé à nouveau avec des boulons/rondelles INOX ; j’aurai pu changer les écrous encagés … mais bon !
. Casquette peinture sur cabochon puis le tout sur le feu, en ajustant au mieux le caoucthouc périphérique.


J'ai fixé la plaque immat, facon ancienne, achetée sur le net pour 17 euros frappée.

FERMETURE MOTEUR

Rappel : le pignon élastique avait déjà été refait (peut être fait en avance), ainsi que le calage de la boite de vitesse. L’embrayage d’origine a été préféré à un renforcé (merci GEOFF !) impliquant le travail du carter (voir post ci-avant) ; je conserve l’ancien.

Positionnement du roulement (6204-2RS chez SKF - 20x47x14mm) sur sortie de boite de vitesse

Caler le carter bien à plat


Le roulement se met par l’extérieur, jusqu’à sa butée dans le carter ; j’ai pré-chauffé le carter au décapeur thermique ; le roulement sorti du congél, pouf dedans (aidé légèrement avec une douille portant bien sur l’extérieur du roulement, pas l’intérieur) !  






Pose du Circlip.


Pose du joint spi assurant l’étanchéité par-dessus (le roulement que j’avais en stock était un « étanche ») – désolé pas de photo, si ce n’est celle-ci issue de la fin du remontage.


Vous noterez que l’étanchéité apportée par le spi ne se fera qu’une fois le moyeu AR monté ; en l’état, c’est pas étanche, hormis par le roulement, si ce dernier l’est.

Pose Vilebrequin

Spécificité de ces moteurs, il est préférable de monter les roulements sur le vilebrequin :
. Roulement chaud sur vilebrequin froid (congél) (ref. 25*62*12)
. Le remontage du moteur commence par le carter gauche et en commencant par le vilebrequin ; le pignon elastique, puis la boite de vitesse suivront.

De plus, l'ordre des éléments sur le sprint/GTR : EMBRAYAGE > CIRCLIP > SPI > ROULEMENT > VILO

Pose du circlip d’arrêt du joint spi coté embrayage ;


Pose du joint spi : doit venir en butée sur son circlip (veiller à l’alignement de l’encoche avec la gorge de lubrification ; il est fortement conseillé d’avoir un outil adéquate pour pousser uniformément le spi et droit


Pose du Vilo sur carter gauche (1ere partie chiante du remontage !)

L’ensemble vilo/roulement est mis au congel,
Confection d’un « tir » vilebrequin :
= Objectif : éviter de pousser le vilo en tapant (risque de desaxer les masselotes du vilo) et plutôt le « tirer » dans son logement,
= Principe : utiliser le filetage de la queue du vilo coté embrayage pour s’accrocher dessus. Souder en vis-à-vis 2 écrous d’embrayage ; visser l’ensemble sur une tige filetée et en laissant le filetage « libre » du 1er écrou (viendra sur la queue du vilo) ; Le 2eme écrou est soudé sur la tige.





Une entretoise (ici ma plaque blanche) pour etre bien à plat sur la portée du carter ; le trou central doit laisser passer la queue du vilo


; Un morceau de tube quelconque pour me distancer et avoir le recul pour le tirage et avancée de la queue au fur et à mesure de sa mise en place.
Chauffer le logement du carter, le huiler, et prépositionner le roulement /vilo dans son logement (ne vous trompez pas de sens …. Queue embrayage coté…embrayage !)



Et voilà ! vilo en place, roulement dans son logement, la queue de vilo coté embrayage bien passée

Pignon élastique & boite de vitesse :

Positionnement des aiguilles dans leur logement ; certains utilisent un élastique pour les maintenir en place, le temps de trouver, à taton, le trou dans le carter et pousser définitivement l’axe du pignon.


Une fois en place, insérer la rondelle spécifique : un ergot sert de clavette/blocage dans la rainure de l’axe.
La rondelle se calle aussi sur les bords du carter assurant sa bonne tenue et la retenue de l'axe.
Ce dispositif permettra le serrage de l'écrou sans que l'axe tourne.

Enfilage de la boite de vitesse


Rappel, celle-ci a été préalablement « calée » selon les tolérances rappelées dans la fiche « tolérance » présentement sur ce forum (merci Lord !) ; (pas retrouvé les photos de l'opéation de calage).
pour ma part, j’ai dû caler avec une cale (une seule) de 2 mm (en lieu et place de la cale d’origine) ; positionnée coté allumage.

Huiler l’axe de la boite, coté moyeu AR (passage du roulement en sortie de roue),

Pousser avec un maillet, en se positionnant sur la portée extérieur de l’axe de boite : pas sur le circlip, pas sur l’extrémité du sélecteur, pas sur les engrenages de vitesse (prendre appui avec un tube de bon diametre, sur le plat où fleche rouge... qu'on voit pas bien !)


Voilà en place le carter coté gauche ; l'ajustement des dents entre boite et pignon élastique doit se faire :


On note le pignon du kick que nous positionnerons au dernier moment, lors de la fermeture moteur, en étant vigilant au sens ; sur les moteur type GTR, la languette métallique (fonction ressort dans le carter droit) marque ce pignon = repair pour le sens) :

Pose du carter droit (allumage) :

Pose du joint spi (apres chauffage au décap thermique, du carter sur la périphérie du logement) :




Avec un tube ou cylindre du bon diametre, finaliser l'enquillement du spi ; à nouveau, l'outil spécifique constitue un vrai plus, pour une pose facilitée


Le reste des éléments (butée de kick, joints toriques…) ont déjà été changés/contrôlés (voir début du post).

Comme on peut le voir, en l’état, si l’on positionne le pignon de kick sur le pignon elastique, un de ses dents viendra en butée contre le lanceur lors de la fermeture des 2 carters ;




il faudra donc remettre le kick et jouer avec, pour que les dentures viennent se trouver c’est clair lors du rapprochement des 2 carters.

Fermeture du moteur

Pate à joint Loctite (la bleue) ; puis pose du joint papier sur le carter gauche.


Chauffage du logement du roulement coté carter droit :
- Huile sur le logement,
- Graisse sur le pourtant de l’orifice du spi (passage queue du vilo),
Présentation de l’enfant à sa mère et en tapant de manière périphérique, serrage progressif et de manière opposée des écrous de carters.





Contrôle que le vilo tourne bien dans son logement en tirant sur la bielle, sans frein, et que la bielle est bien centrée sur le plan de jointure des 2 carters. Il est encore possible d’ajuster l’axe du vilo entre les 2 carters.

Vérifier que la lèvre du spi coté allumage n’est pas abimée ou mal positionnée.
Ca me parait pas mal.