Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration

Qualité Allemande vilo de GTr par BGM 109 euros tarif public

http://www.scooter-center.com/en/product/7700010/Crankshaft+BGM+Original+57mm+stroke+Vespa+Sprint150+VLB1T+GL150+VLA1T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+VNB+VBA+VBB+T4+Super?meta=7700010*scd_ALL_en*s19529555919152*bgm%20vespa*154*154*4*40





Franchement si tu refais ton moteur, ça vaut un petit investissement que tu ne regretteras pas, un vilo avec du jeu ça peut te pourrir un moteur très rapidement (l'embrayage va souffrir et les dents vont se biseauter jusqu'à devenir tranchantes comme des lames de rasoir, les roulements vont prendre du jeu en latéral et tu as des risques de serrage) Je l'ai vécu, je ne prends plus de risques.

profites en pour changer ton embrayage 6 ressorts en 108 mm par un embrayage type T5 ou 200 en 115 mm avec 7 ressorts, cela t'aidera à gagner du couple et également à équilibrer les masses entre le poids du volant et de l'embrayage.

Ma réflexion ayant murie dans la nuit m'amène à cette orientation ! par contre, effectivement, vilo à 109 euros, cela significativement moins cher que les bouclards Français ... quitte à mettre toute ma shopping list chez Scooter center ... l'analyse à faire !

Auquel cas, si vous avez des commandes groupées au OSS, je peux vous faire bénéficier de très bons tarifs chez Emporio Dello Scooter en Italie et aussi chez Scooter center et LTH en Allemagne.

Genre ca en embrayage/20 dents (79 euros) ?
http://www.scooter-center.com/fr/product/7675840/Embrayage+VESPA+type+7+ressorts+115mm+Rally200+PX200+T5+3+disques+dembrayage+garnis+20+dents?meta=7675840*scd_ALL_fr*s19530181238032*embrayage 115 mm*5*5*1*16

Pour le coup, je renforce le pignon elastique aussi (ressorts en double) !

Je vais passer commande pour ce lot SC pour le vilo ; j'espere que les couts d'expé vont pas assommer !

Séance nettoyage carters , grossier à la mano, puis lave vaisselle pour finition (madame n'est pas là !)
avant :


après :

Nickel !!!

Pour l'embrayage oui ce diamètre, c'est nickel, par contre en 21 dents c'est mieux, tiens il est à 69 euros chez SC ---> http://www.scooter-center.com/fr/product/7675316/Embrayage+VESPA+type+7+ressorts+115mm+Rally200+PX200+T5+4+disques+dembrayage+garnis+21+dents?meta=

M'oubliez pas j'ai aussi une commande à passer chez Scooter Center

Comme prévu , on groupera la commande ensemble dès que vous êtes prêts ;-)

Ben, je suis chaud bouillant, ma liste est prete pour le coup !!
Geoff = avec ce type d'embrayage, le carter embrayage GTR origine passe (accroissement du diam = contact possible avec carter) ?

Comment fait-on pour avancer avec SC ; on centralise la saisie ? Le Chef règle la note ?

cosomatrix a écrit:Ben, je suis chaud bouillant, ma liste est prete pour le coup !!
Geoff = avec ce type d'embrayage, le carter embrayage GTR origine passe (accroissement du diam = contact possible avec carter) ?

Comment fait-on pour avancer avec SC ; on centralise la saisie ? Le Chef règle la note ?

En fait il y a deux choses à modifier pour monter ces embrayages (ou ceux de cosa) Un pontet à faire sauter dans le carter côté embrayage, une petite partie épaisse de 3mm x 8mm de haut et 12 mm de long. Ainsi que la partie correspondante dans le couvercle d'embrayage. 10 mn de boulot à la dremel.

Avant opération :



Après opération :





Et une fois en place :



Avec l'écrou Pinasco et sa rondelle bombée, plus de saloperie de galères avec les écrous crénelés.



Et le clutch slider en remplacement de la bague laiton, comme ça on est réconcilié à jamais avec les embrayages standard !!!

Coso, si tu ne m'offres pas à boire (bcp)dans les semaines à venir, je montre les photos du lave vaisselle à ta femme !!!

Les courses prévues ce wE = remplissage du frigo !

Mais pas de souci, comme indiqué, pr une cession in my garage !
maintenant, faut les pièces, JC m'a transmis la liste ; j'ai préparé la mienne ; je ne sais pas si Guillaume a des besoins également ??

Séance de nettoyage des plastiques conservés du 1er montage :




Puis polissage léger pour récupérer les alus un peu piqué :
avant

après


Je m'aperçois que les silent blocs du carter sont cuits (tassés ou craquelés) ; à ce stade, je ne suis plus à ca près :


- trouver un jeu de tube aux diamètres adéquates, 1 tige filtée avec écrou/contre écrou, et grosses rondelles.
- Principe : un tube pour servir de "piston" et de l'autre coté, un tube en appui sur le carter (à l'intérieur doit venir le silent bloc) ; la tige filetée passant de part et d'autre.



NB : si trop collé, virer en premier l'entretoise (petit tube à l'intérieur du silent), puis le silent bloc.

hop !


Me reste le plus "chaud", les 2 silents bloc du bras moteur ! ... à suivre

... et quelques 1ers retours des tx peinture !

le gris de la partie cycle,


Le jaune de la carrosserie ! Pas la dino de Dany mais l'Aston de St Clair !




Affaire à suivre !

Waow!! comment que c'est beau tout ça !!!!

Honnêtement à ta place je ne changerai pas les silent blocks du bras moteur, sauf si tu te souviens que le moulin partait de travers une fois fois monté. Leur changement est souvent très très pénible...

On s'appelle pour la commande

Bien, début des hostilités pour le remontage chassis et moteur.

En gros, théoriquement, je m'attèle :
1- remontée du chassis :
- les logos / passage faisceau et gaines / grattage de la cuvette de roulement haut de fourche (si non protégée avant peinture),
- entourage de tablier : ce modele souple en simili alu s'est plutôt bien mis, sans outil,
- pose plaque des mines et crochet sous selle,
- pose à blanc de la pédale frein AR (ajuster avec la surépaisseur peinture),
- pose des baguettes et tapis : important à faire au début , en tout cas ne pas montant l'aile gauche avant ! vous serez coincer pour les extrémités baguettes sous l'aile ! (je me suis fait eu la 1ere fois..)
- pose crochet d'aile moteur et piton plastique,
- pose béquille centrale (le faire en dernier, car sinon, coque pas bien à plat sur l'établi),
- pose du jeu de boulons/écrous pour fixation de l'aile coffre,

En photo l'avancée des travaux :











Les baguettes ne sont pas toutes bien formées, donc à retravailler ; j'ai pris l'option de frapper les rivets pour les fixations, faut pas être manchot avec la masse ...


Rapide montage à blanc du guidon : notamment gratter la peinture dans le passage des tubes d'acceleration et vitesse, pour que la rotation soit libre, sans forcage, en faisant attention de ne pas écailler la peinture (idem pour fixation des vis, boulons, etc .. = prochaine étape, pose logo et marquage des positions.


Remontage de la portiere d'aile coffre : remontage avec précaution du bloc serrure, avec huile pour que la serrure coulisse bien sur la peinture sans frottement. contre du fermage à clé.




Je tache de continuer demain soir le remontage !

C'est beau! Quel talent!

Vivement la suite.
Guillaume va être déçu que tu ne lui ai pas appris le passage des câbles et des gaines dans la coque ...

C'est beau ! mais pas de souci pour l'aider pour les gaines et entourage de tablier si besoin !

Beau travail nickel !!

Changement du faisceau électrique pour gagner du temps = je garde l'ancien je le reconditionnerai si je trouve du ML de souplisso.

Pour le retrait, en grandes étapes :
- Par le nez du klaxon, redescendre la partie haute du faisceau en place (éclairage / comodo),
- Je passe un guide (genre fil de fer dans les gaines électriques), du nez klaxon en remontant vers le haut de colonne, en passant par là où le faisceau est censé passer = il passe devant le bloc neiman (coté conducteur),





- Sur l'extrêmité du fil, j'attache le haut du nouveau faisceau :


- En étant patient, on le fait ressortir par le haut (un scotchage optimal (pas un gros paté) faciletera le passage/récupération par le haut) :


- En ajustant la position de cette 1ere partie, on fait ressortir le petit bout de l'alim du klaxon (fil vert/blanc) :


- A ce stade, on a l'ancien faisceau dans le chassis sortant par la poutre, au niveau du klaxon, tout le nouveau faisceau attendant son tour, hormis la partie supérieure déjà en place. On attache l'extrêmité du nouveau, à l'ancien dépassant ; pour faciliter, l'opération, je mets un guide à nouveau entre les deux = tirer l'ancien ne fera venir que le guide, puis le guide, le nouveau.

- Avant, tout conserver un guide au niveau de partie du faisceau de la pédale de stop : un guide attaché sur l'ancien, et retirer celui-ci par l'arriere. Une fois le nouveau faisceau élec en place, la partie de gaine de la pédale stop est rattachée au guide et ressort à nouveau au trou de pédale.

url=https://servimg.com/view/16455151/122][/url]
le guide passé


- Arrivée de l'ancien faisceau, le guide apparait , à l'autre bout (encore dans la poutre, le nouveau faisceau),

- comme évoqué, une fois le nouveau fais intégralement retiré, rattachement du morceau de faisceau de la pédale "stop", pour repartir vers la pédale stop par le guide :

-Vue de l'intérieur avec le cache plastique qui bien chiant à retirer et remettre : attention, s'assurer à ce stade que la tirette/ressort de fixation d'aile est bien réglée avant de définitivement fermer ! (ainsi que les cables évidemment !)
i.On voit la sortie du faisceau pour aller au bornier moteur + cable d'accélération,
ii.Photo mal cadrée, mais un départ du faisceau pour le feu arriere sort aussi au niveau du cache plastique, mais sur l'arriere.

1ers travaux sur le remontage Moteur

Faire les travaux "salissant" en 1ers :
a- dremilisant des éléments de carter et coiffe embrayage genants pour le nouvel embrayage :




b- ajustage de la baignoire de carbu (lime et dremel et polissage du transfert) avec le carter moteur (photo en cours) :


c- remontage du carter d'embrayage : levier d'embrayage (joint torique, graissage, ...)


d- Sur le carter de kick, remontage des butées de kick et pignon de kick :
. Mise en place des butées dans le carter ; elles sont raides, il faut les aider à glisser ;


. Contrôle avec le lanceur si ca tombe bien sur les butées caoutchoucs :



. Changement du joint torique, avant de mettre l'axe de kick :


. Fixation définitive du pignon de lancement ; point de vigilance (pour les doigts) enquiller le ressort dans son logement :


. Je rabote à fleur les 2 butées caoutchoucs :

e- Gestion du pignon elastique :
Le pignon avait été retiré, les 2 flasques de part et d'autres retirées (dremelisation des rivets, et avec un gros tournevis, "décapsulage" ou en mode "ouvre boite" de la flasque extérieure. Les anciens ressorts changés.
Maintenant, remontage : les ressorts seront renforcés (petit dans gros)

le sapin et la couronne sont bien huilées (tout avait été dégraissé) :

S'assurer du bon sens, le pignon doit être à fleur de la couronne :

Insertion des ressorts dans leur logements :

Les ressorts doivent être bien plans dans leurs logements, même si en forcant avec les flasques, ils trouveront leur place :

Positionnement de la 1ere flasque, bombée, sur le dessus ; on insert les rivets par ce coté, on frappera de l'autre coté :

Mettre la flasque du dessous dans le bon sens, le logement du rivet vers l'extérieur :

Installer le pignon sur un étau ; l'étau doit appuyer sur la tete de rivet en dessous ;

Matter les rivets un à un, en étoile idéalement, pour ajuster les axes, de trou à trou,

Enfiler l'axe de pignon par l'intérieur ;il ne passe que dans un sens ; il doit être mis avant de remettre le roulement, sinon, on est coincé !

Mettre le roulement en place ; il passe assez bien ; avec une grosse douille, appuyer sur l'extérieur du roulement pour qu'il descende dans son logement et en butée, en dessous du logement du circlip !

Remettre le circlip :

Voilà ! prêt à être remonté dans le moteur, avec ses aiguilles et sa rondelle spéciale !

Belle explication pas à pas.

Voilà qui est précieux, particulièrement avec ce p***** de pignon élastique de m**** !

Euh !!! Je sens que ça me concerne là...

Guillaume, on sera là !
par compte je m'apprete à refermer le moteur avec pignon et boite vitesse inside, et question :
- roulement remis de part et d'autre du vilo (peut être pas le meilleur choix),
- Mais à ce stade :
i. sur la base d'un vilo bien huilé, plastifié et mis au congél (1 nuit),
ii. chauffer les 2 carters,
iii. Enquiller le joint spi corteco coté embrayage (pas l'outil spécifique),
iv. Enquiller rapidement le vilo/roulement devant descendre direct,
v. Siliconer fissa le plan de joint,
vi. enquiller sur l'autre carter, le joint spi coté volant,
vii. Refermer en espérant que le vilo/roulement rentre bien et rapidement dans le 2eme carter lors de la refermeture ;
... vous feriez pareil ????